恐龍的黑盒子

海洋是一本打開的大書，其浩瀚只為願意留下的人展開。
位於白沙鄉的澎湖海生館是一個可以消磨半天好時光的地方，雖然不像浮潛那般身歷其境，但對於會暈船又怕水的人來說，這是個可以安全地窺視海洋生物的窗口。
免不了有個巨大的水族箱和精采的餵魚秀，許多人看完這兩樣就離開，殊為可惜。

吃不完的鮮魚就會晒乾或是醃製起來，留待魚獲較少時享用。
這是在小門村落看見人家曬的魚乾，攤在網架上的魚身已經被去頭切割，看起來像是一朵朵的花一樣。
這叫雪花鴨嘴燕魟和一旁曬著的魷魚乾。
除了漁撈釣魚之外，近海的潮間帶也有不少的漁業採集活動。潮間帶的珊瑚礁岩非常銳利，最好的防護是穿雙草鞋，既防滑又不會割傷。澎管處的遊客中心是認識澎湖的好地方，我們的許多資訊都是在這裡得到的。而且即使只有3個人，澎管處也會安排解說義工替我們導覽，這就是帶領了我們兩個多鐘頭的帥哥--power#1。問倒3個問題就要請客啦，結果只差一個他就逃跑去吃中飯了。不過還是非常感謝啦。
照海用的電石燈。
巡滬用的魚網和操作方式，先用於網圍住魚礁，將石頭慢慢移到旁邊另堆一座漁礁，然後收網，聰明的捕魚方式，必須了解大自然運作才想的出來。
古老的玻璃浮球，現在都改成塑膠製品。
澎湖開拓館是另一個了解澎湖的好地方，需要門票但是預約解說是免費的。我們在這裡認識了澎湖的船，你知道船尾的蝸牛形雕刻是什麼嗎？看起來像是到扣的甜筒又是做什麼的？經過解說員指點恍然大悟。
原來漁翁怕「海翁」頂撞船隻，所以刻了一隻「乎溜」來剋牠，乎溜就是泥鰍，海裡的泥鰍不知長的怎樣？至於那個圓錐是用來上廁所的。
船頭則畫上了「船眼」，以前沒有雷達和魚群探測器，向下看的船眼可以幫忙漁人搜索魚群，向上看的船眼則可以幫助商船避開壞天氣。
可惜有了現代化的裝備之後，漁船商船都不長眼睛了。即使看的更遠、聽的更深也沒用，魚獲還是越來越少。
找了很久終於在一個小漁港找到一隻新船，那天天氣陰陰的，小船孤零零地躺在退潮後的港邊，小村莊裡看不到一個漁人。

歐美人稱澎湖群島為Piscadore群島，緣自於荷蘭人所稱的Eyland piscadore，意思是「有很多漁人的島嶼」，一語道破澎湖人與海的親密關係。如今西嶼還有人叫「漁翁島」，一過跨海大橋看見路旁一具笑呵呵的老漁翁雕像，就知道進入西嶼鄉了。

在澎湖，海非常的親近，彷彿揮竿可及。
小姨子2年前請調到澎湖教書，讓我們對於澎湖突然有了一個想去的理由。他們在大果葉的海邊租了一棟老房子，古宅真的很老，是文獻裡有照片的那種。屋頂的樑柱被白蟻蛀的很厲害，屋外有一部分的牆面在上次地震時裂開，下雨的時候如果風向配合，屋內就會開始漏雨，很難想像這樣的危屋他們也住了兩年。
直到今年我們終於去了澎湖，才能體會他們不搬家的原因，原來海可以跟家這麼近。就那麼一條曬衣繩的長度，海的顏色、海的氣息、海的聲音就隨著曬乾的衣服全部進了家門。小村落住家不多，大部分都破落了，只留下傾圮的咾咕石牆和空屋，如果不是有玄武岩石柱在附近，那這裡真的稱的上「人跡罕至」了。
老屋以前是個商店，從馬公來的漁船直接就停靠在門前卸貨，再運到上面的二崁。現在有跨海大橋，港的功能沒落，大部分的人都搬走，反而是愛清靜的人搬進來。
門前的海堤下方有塊短短的沙灘，非常適合游泳，漲潮時可以釣魚，晚上就成了桌上的菜餚，海洋就是他們的魚市場。附近的小朋友看見我在拍照，立刻像浪一般的湧來，活跳跳地擺著鬼臉，也不去幫忙一旁在沙灘上努力挖掘蛤蠣的阿嬤。這樣的貝殼砂裡面也有東西好挖嗎？我好奇地過去探究竟，收穫還不少，一種像海瓜籽的貝類，白亮白亮的比一般餐廳吃到的小一點。
澎湖全縣海岸線長約300公里，由珊瑚礁、礁石和沙底組成。每個島都有一些很美的沙灘，比如說我們第一個拜訪的「山水沙灘」。
山水沙灘離馬公很近，騎摩托車半個鐘頭可以到。山水是澎湖著名的攝影師張永捷的老家，她的阿公所蓋的屋子就在海邊，可惜已經被拆了。這裡的舊名叫做「豬母水」，傳說中有隻大豬母帶著小豬仔到海邊散步，結果海中冒出一隻大「土婆」(章魚)要吃小豬，豬母為了保護小豬就和土婆大戰結果被

到澎湖的前幾天，我們刻意地放慢步伐，沒有租摩托車，因為步行是認識和探索一個地方最好的方式，既溫和又環保，不像機動車輛這麼吵雜與速食。
走路有一種緩慢的、悠閒的節奏，在行走的當下，我們有足夠的時間接收和消化感官所獲得的資訊，轉換的過程也極其精緻，像釀酒一樣，將材料收集起來先放在一起，看看時間會將它變成什麼？旅行的第二天，我們發現了公車總站，嚴格來說應該叫「澎湖縣政府公共車船管理處」，聽起來像某種時光機器一般，讓我們躍躍欲試。於是我們去問了售票櫃檯車子的路線，最遠的車班是到西嶼的外垵，要坐一個多鐘頭，有空調，全票票價93元，哇還真不便宜。售票小姐看我們仰頭看時刻表有點累，直接給了我們一張小單子，上面詳列了各線班車的時間表，包括會經過哪些小村落都註記的一清二楚。我們三人討論了一會，選了隔天早上08：55經中屯內垵開往外垵的公車，既然要坐就選最遠的，來個公車之旅。
隔天在青年活動中心吃完早餐，轉個彎就到了公車站，天氣因為帕布颱風的關係有些陰沉。離開車還早，讓我們有時間可以看看這個不大的車站，柱子上掛了許多老照片，果然是個時光機，一下就回到了1951年，那時「澎湖縣公共汽車管理處」剛成立，只有3輛大客車，還有男性售票員隨車服務。56年前的年輕小夥子現在應該80歲了吧，這些等車的阿伯當時還是小孩子咧。
更早之前的日據時代(1927年)，那時跨海大橋(1965年興建，1970年完工)還沒有將西嶼連接起來，小客車只能開到湖西、沙港和雞母塢。
與離島之間的交通要靠交通船，所以後來才會變成車船管理處。早年船隻的設備較差，強烈颱風來襲往往造成船隻沉沒。
一位婆婆的衣服上有保平安的紅色印記，康府王爺和朱府王爺。
開車時間到了，外垵線的燈號亮起，感覺上好像回到高中上學趕公車的時候。
0855從馬公開往外垵的公車充滿了奇特的味道，由馬公街道陸續上車的乘客，除了一個小孩和青少年外，其他都是老人家。帶著從市場採買的蔬果肉類、日常用品，用塑膠袋裝著，生野的食材混合著老人的氣味，逐漸塞滿了整個車廂。我們沒有料想到會有這麼多人，原本的座位也不夠了，我們3人只好退站到車尾。
十點左右下了一個大斜坡，外垵到了，車廂只剩下3名乘客。
這個海邊的村落其實不小，有一間很大的廟，也許是天氣的關係並沒有什麼人在外面，碼頭邊搭了一個棚子彷彿要辦喪事。但是文明並沒有遺忘這個偏遠的村落，7-11的招牌立在港邊最明顯的位置。
剛下車沒多久雲層開始聚攏，黑乎溜溜地似乎要下雨了，望著海面突然有一種天涯盡頭的感覺。
有漁工趁著颱風的空檔在港邊整理漁具，熟練地穿著鉤子並固定在粗繩上。跟他攀談問他要抓什麼？
「抓ㄏㄨˊ啦!」一時沒會過意？
「你台北人聽沒有？」原來是大陸漁工!
「抓ㄏㄧˊ啦!」這次聽懂了。
裝好的鉤子一籃一籃排列整齊，這是延繩釣法的一種，

其實要看玄武岩柱，最佳的視野當然是從海上，桶盤嶼的面積和氣勢最壯觀 ，不過好東西不一定要一次看完，且留待下次再去澎湖的理由。相較於其它都要到海邊才能欣賞到，大菓葉的玄武岩柱就顯的親切許多，摩托車停在路邊即可見到。
大菓葉是個小漁村，也是泳渡澎湖灣西嶼這邊的終點，這裡距離馬公的觀音亭直線距離約6公里，屬於超人組的競賽。
這裡的石柱顏色較淺，原本深埋地底，日據時代為了闢建碼頭而挖土建港，才意外讓這一大片石柱露臉。之前上過新聞某電視台主播買地開發引發糾紛，據說就在這裡。
大菓葉的玄武岩柱知名度頗高，交通便利是個因素，附近有傳統的二崁村落也吸引不少遊客。另外石柱下方有一天然水池，當天氣晴朗無風的早晨，池水映著石柱天光，有股迷離夢幻的美，讓許多攝影人趨之若鶩，視為必拍之景。不過天時很重要，久沒下雨不行，雨下不夠不行，沒有晴天不行，風太大不行，太晚起床也不行，一切都OK了，你還得在場才行。我看，只有在當地閒晃的羊群才有這種機會，哈哈，有點酸葡萄。
這次去其實還蠻幸運，帶去3個颱風，雨水灌滿了澎湖的水庫，也讓乾涸的小水池有了詩意，雖然大部分都遇到陰天，偶而也有兩個半晴天。不過仍然沒拍到水中倒影，一次到的太晚，因為中途有趣的事情太多擔擱了，一次發憤圖強，清早看見天晴，立刻騎車趕了過去，結果南風不領情，硬是吹皺一池春水，所以下次去澎湖的理由又多了一個。
玄武岩除了是澎湖特殊的地理景觀之外，其實也融入了居民的日常生活。澎湖俗諺：「要起大厝，先撿三年咾咕石。」咾咕石是海底的珊瑚礁石，是砌牆的材料，必須一塊一塊從海裡搬上來，累積夠多了才能開始蓋屋。而玄武岩塊則是作為牆基，墊在多孔隙的咾咕石下面，可以增加牆的穩固性。
在沒有水泥的年代，澎湖的居民就地取材，讓每一堵立起的牆面都有了生命的美感，那些從海裏面山裡面取來的咾咕石玄武岩，如此自然地融合在週遭環境之中，彷彿巨大的珊瑚岩礁，讓古老的夢也悠遊其中。
池西菜園的石牆和牆腳的石敢當，都是玄武岩。
湖西鄉北寮村的奎璧海灘，黑色的玄武岩況彷彿某種獸類的頭顱，那樣深沉的黑讓人感動。
這裡有一片小小的沙灘，退潮時會露出一條玄武岩碎石步道，通往300公尺外的赤嶼。
一座用玄武岩石塊堆疊而成的小型石滬，像一枚深入大海的魚鉤，等待著。
風櫃的海蝕溝，當潮水推送時，氣流會從岩間的隙縫噴發而上，我沒有預期會這麼強勁，帽子差點吹掉。漲潮時浪濤甚至會直衝而上，更為壯觀，讓我想起紐西蘭南島西海岸的煎餅石也使如此。
有些較紅，不知是否質地的關係？
其實玄武岩的顏色有很多種，各地產的都不同。不過地質是一門大學問，有興趣的可以去文化中心旁的海洋探索館看看，裡面有很多的標本喔。

大約800-1800萬年前，海底火山噴發的熔岩造就了今天的澎湖群島。澎湖的64座島嶼(其實根據現在的衛星資料，應該有90座島嶼)，除了最西邊的花嶼之外，都是這段時期形成的。由於當初噴發的岩漿含氣體少，黏稠度較低，緩慢溢流凝固之後變成玄武岩，因此在澎湖看不到激烈噴發的火山口，大多是像桌面一樣的平台地形。整個澎湖群島的最高點在貓嶼，標高也只有79公尺，我想這也是澎湖為何多風少雨，沒有溪流的原因。
玄武岩是一種富含鐵質的深灰色或黑色的岩石，由於在冷卻收縮時會產生許多收縮中心，因為張力使得岩石發生多角柱狀的破裂面，這些柱狀結構會向下延伸，形成澎湖特殊壯觀的玄武岩柱景觀。
如果岩質均勻或收縮張力平均時，就會形成正六角形的節理，這是小門嶼附近的海邊，巨大石柱的直徑有60-80公分。
小門嶼是一個小村，有橋和西嶼島相連，由於地質景觀多變複雜，所以設立了一個地質公園，可以細細品味。如果對地質沒興趣看不懂，地質館前面小攤賣的小管麵線不錯吃，老闆娘阿虹熱情親切，還有私房炒米粉好吃。
最好的拍照時間是下午4點之後，夕陽將玄武岩石柱染成金黃之時。
西嶼鄉另一個欣賞玄武岩柱的地點-池西的海邊。這裡原名叫做小池角，後來劃分為池西和池東兩個行政區域。這裡有廢棄的九孔養殖池，海浪直撲岸邊，通過有些難度。
堅硬的岩塊竟然呈現溫柔的曲線，好似流水一般，時光似乎凝結在千萬年前初始的那一刻。
這裡沒有任何步道，也許因為地點偏僻，遊客也少，仍舊保持其粗懭原始的風貌。
岩壁上長著巨大的龍舌蘭，更呈現出一股陽剛之氣。
蛇頭山是從南海進入澎湖的一個制高點，1622年荷蘭人曾經在這裡築城，是全台最早建立的西式城堡，比淡水紅毛城(1642年)還早20年。二次大戰期間也有日本艦隊駐紥在此，是一個重要的戰略點。目前只剩下遺跡、紀念石碑而已。不過這裡的海蝕平台非常漂亮，附近也是很好的釣場。
千古的浪濤磨平了岩石的稜角，讓我們更容易觀察大自然的規律之美。

來此採購的除了大盤商之外，還有一般的餐廳店家、零售市場的魚飯、家庭主婦和像我一樣的觀光客。
單一魚種的大宗交易通常直接在碼頭進行，數量以簍計算。
有時會簡單的分級分類一下。

有人說市場是認識一個地方最好的開始，而位於港邊的馬公第三魚市場你絕對不能錯過。
雖說如此，也是在馬公混了許久之後才去成功，因為必須很早起床。早起對我們來說也不困難，不過來到澎湖度假，每天最幸福的事當然是睡到自然醒，往往嘴上計畫好明天就要去逛逛魚市場，等到醒來拉開窗簾卻發現已經八點多，魚市差不多要收了，也就不了了之，反正時間挺多，日子還長，不急。
後來終於去了，定了05:00的鬧鐘。等著入秋的清晨已經有些微涼，已經開始交易的魚市卻正熱鬧，天不亮就有點著燈的漁船陸續由近海返航，在碼頭旁卸下一簍簍的魚鮮，馬上分門別類的堆放在一起，每一堆上面黏附著一張紙片，交易於焉展開。
簡單一點的的只寫上阿拉伯數字，為了怕混淆，這個「九」字特地寫成中文。
港邊的大傢伙。
碼頭裡的小傢伙。
毎個人都熟練而忙碌地工作，沒有人理會我這個只拍魚不買魚的人。
五顏六色的魚種一堆堆攤在地上待價而沽，暗黑色的水泥地似乎成了岩礁區。
這些魚和我在大潤發家樂福看到的都不同，除了白帶魚之外，我叫不出牠們的名字。
魚市場裡有生猛的海鮮，也有生猛的討海人。
交易迅速達成，小貨車已經在一旁等待。
漁工們操著大陸口音的「台語」負責從船上卸貨。
交給岸上的婦人們 。
婦人們帶著寬邊遮陽帽、裹著面，只露出雙眼。
一隻簡單的魚鉤就是他們搬運的工具。