恐龍的黑盒子

 
2001年剛辭去園區的工作時並沒有立刻加入荒野，那時只想遠離新竹找一個安靜的地方好好想一想，其實那時腦袋裡空空，只知道自己不是什麼，卻搞不清楚自己真正想變成什麼？還好自然給了我一個很大悠遊的空間，無條件地容許我暫時不做什麼，只是像小孩一樣地到處探索。雖然如此我還是找了個現實上可以接受的項目暫時棲身，報名陽明山國家公園解說志工的徵選，為什麼會選擇陽明山呢？可能跟高中時的連結有關，那時後跟幾個同班同學最常去走的就是陽明山上的步道，那是黑白高中時代唯一有顏色的記憶。
後來2年多的受訓和服勤期間固定會上陽明山，每次去都能看見台灣藍鵲，一小群七八隻聒噪地飛過眼前，山上的藍鵲似乎都不太怕人，常常可以近距離地直接用肉眼觀察，長的誇張的藍色尾羽絲毫不影響牠們的活動，在陽光下那一身的藍配上鮮紅的嘴喙及腳爪，有一種野性的貴氣，真漂亮的鳥兒，我暗自讚嘆著。
之後加入荒野新竹分會變成解說員，開始在地的定點觀察和紀錄，才知道原來美麗的生物不須遠求，自家附近就有好山好水。我之前在新竹求學工作10多年，卻從來沒有好好瞭解這個地方，既不知道他的歷史人文，也不清楚他的自然生態，頂多只是讀書上班工作生活而已，直到開始觀察探索之後才發現其實許多的秘密花園就在家附近不遠之處，以前都是過而不入，視而未見罷了。
離我家車程不到5分鐘的寶山鄉，因為寶山水庫的關係開發受到限制，不過卻保留了許多低海拔的次生林。清晨開車經過這裡，常常可以跟飛越陵線的藍鵲家族不期而遇，由於產業道路就在陵線上，所以感覺上好像在樹冠層觀察一樣。
在熟悉各個觀察定點的時候，知道新竹荒野的發起是在一個叫做沙坑仔的地方，在參訪附近的竹東圳時有位夥伴（應該是鋕煌）說了一句詩般的語言 - 藍鵲飛過沙坑仔，遂讓當時的我心中有了某種美麗的想像，看著拖著長尾巴藍色的鳥，一隻一隻慢慢飛過，五月盛開著白色油桐花的樹梢，像雪一般的花瓣伴隨著翅膀的風一片片飄落下來，藍色的、白色的、綠色的、紅色的彼此像詩句一樣的交織在一起，不知為何心中有一種莫名的感動。
今年終於有機會可以將這個深埋的感動化為影像，跟大家分享。
   
台灣藍鵲和樹鵲有時會一起活動覓食，同屬於鴉科的他們叫聲都是一樣的粗啞難聽，不過相較之下樹鵲的音量和聒噪又更勝一籌。
 
由於藍鵲都是家族一起活動，所以常常可以看見一隻接著一隻飛越的畫面，因為台語稱他們為長尾山娘，所以藍鵲飛過的畫面有人形容為長尾陣。要拍攝藍鵲飛行的照片就必須掌握這種特性，此時用400的小砲手持拍攝最好，在第1隻藍鵲飛過時就得準備好，接下來應該有幾次的快門機會，不過失敗率蠻高就是。
 
這張照片雖然失敗，但是用來說明藍鵲的尾羽構造倒不失為一張好照片，透光清楚的12支尾羽正是台灣藍鵲的標誌，除了中間2支特長的之外，其餘10根都是藍黑尾端有白斑的配色。

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說要去加里山看一葉蘭也嚷嚷好久了，去年錯過了花季，今年特地打聽清楚定好日期約了朋友。無奈今年的氣候異常，4月創下最冷的春天，臨行前又遇上壞天氣只好取消，眼看今年又要遺憾了。還好若萍師姊發願，找了社大植物班的班長當嚮導，在5月初找了個好天氣終於成行。
加里山雖然不高，但是陡上『抖』下，我的膝蓋還好沒有鬧罷工，回來之後完全沒事，這並非我神勇，而是大家體諒所以走得慢。這群愛好植物的人進了山裡簡直像回到家中一樣，看到每樣老師教過的植物都要打聲招呼，而且要叫的出名字才算數，跟著他們走一路都浸淫在探險的氛圍中，彷彿剛登陸某個熱帶小島，耳中聽到的都是奇花異草的芳名，有時遇上沒把握的植物大家會詳細觀察仔細討論，當某個人突然說出大家都欣然同意的名稱時，那種相知的感覺只此道中人才能體會。

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山裡非常地安靜，像是熄了燈的房閒， 卻使得細微的聲音反而變得明顯起來。 在我正上方的杉木林裡有一群紅頭山雀正在覓食， 嘰喳的聲音從一棵樹跳躍到另一棵樹。 五到六隻的金翼白眉完全忽視我們的存在， 忙著在林道旁的地上找東西吃。山嵐無聲地來來去去， 搖曳的光線忽明忽暗，因為冷的關係時間彷彿也跟著慢了下來。
 
我們在路旁架好腳架和相機然後安靜地等待， 期待帝雉會像霧一般從上方的森林現身，這裡是大雪山， 中部有名的賞鳥聖地，也是我踏入自然觀察的啟蒙之地。
 
全神貫注地將精神集中在等待這件事情上是一件疲憊的工作， 尤其是對於不太確定會出現的等待更加累人。 雖然根據之前蒐集的資料和經驗法則几乎可以確定不會撲空， 但是任何的自然規律都有不規則的擾動， 變數就像突然刮起的風或是雲層之間透下的光線一樣無法捉摸， 因此在等待時絕對不能精神恍惚， 由於主体未出現而沒有可以聚焦的對象， 心思必須像隨風飄動的蒲公英花種子， 不斷地遊走在四周可能出現的線索上， 我們的目光像是隱形的箭矢射在無關緊要的目標上。
 
天氣像煮咖啡的味道一樣終於變得清醒起來。

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輕輕地，我來了，像山霧一般無聲無息地飄落，又無聲無息地消散，沒有颳落任何一片樹上的葉子，沒有驚動任何一隻森林的鳥兒，卻緊緊抓住一雙雙期待的眼睛，和引起一陣陣安靜且沉默的騷動。
 

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在斯里蘭卡賞鳥似乎不需要到什麼特別的地方，只要是樹木很多的旅館周圍或是有水域的野地，就能觀察到許多的鳥類。
我們到達斯里蘭卡的第一個早晨是在海浪的拍打聲中醒來，是那種清楚到就在耳邊的浪濤聲，一度以為是在夢中。醒來打開窗戶一看才知道昨晚摸黑住進的房間就在海岸邊，離海浪大概只有不到10米的距離，一個來自海島的子民反而覺得不真實的距離。
一早已經有夥伴開始在附近的海灘觀察鳥類，遠方的海面上船帆點點，一群家鴉聒噪地徘徊在沙灘上，第一天不管看到什麼對我們來說都是全新的體驗，有一種興奮無比的感覺。
早餐之後我們4人一船在附近的小河進行拍攝，這裡的河岸非常原始沒有任何水泥化的痕跡，一對斑魚狗比翼飛來停在岸邊的木樁上，我們的小船接近也不離開，最後長鏡頭都無法對焦了。不久船夫就指給我們看他們在土堤上挖掘的巢穴，好像指著他家中的某件擺設那樣尋常，奇景竟然如此輕易可見讓我們很驚訝，也許是因為在台灣這樣的景象已經離開我們太久了。
 
雖然是一條小河流的出海口，又是渡假飯店密集的所在，但是可以觀察到的鳥類還不少。一對歐洲來的老夫婦坐在渡假小屋前的長椅上晨讀，看到我們架著長鏡頭在河上巡弋和善地揮了揮手，畫著紅色眼線的肉垂麥雞和躲在紅樹林中的歐石鴴則對我們不理不睬，彷彿我們只是河面上偶而飄過的雲影一般。
 
台灣可以看到的麥雞屬的鳥只有一種叫做小辮鴴（鳳頭麥雞），這裡常見的是肉垂麥雞和另一種黃垂麥雞。
   
在這裡綠簑鷺比夜鷺普遍，我們卻比較有興趣，船夫一直很盡責地把躲在樹林中的夜鷺找出來卻無法獲得我們的青睞，親密易生侮慢大概說的就是這種心態，我們後來也察覺了實在不該對鳥種有分別心才對。

即使是鸕鶿也可以很美。
 
印度池鷺和黃頭鷺在這裡也是大宗，幾乎是水域和草地必然看見的鳥種。
 
印度池鷺的冬羽。
 
鉗嘴鸛是大型的鳥類，像鶴一樣，不過那隻鉗子般的大嘴挺嚇人，後來發現田螺之類的貝殼類食物對牠來說是輕而易舉的食物。
 
另一種彩鸛的顏色雖然多樣，表情卻很滑稽，像是平劇裡的丑角又像是塗了彩妝的老頭一樣好笑。
 
栗樹鴨和白琵鷺。
 
紫水雞。
 
蛇鵜比鸕鶿大一號，脖子長的像一隻靈巧的蛇，大部分的時間都展著翅曬太陽，沒看到他們捕魚和甩魚的絕技。
 
倒是見識到斑嘴鵜鶘抓魚的本事，原本以為他是躲避我們把脖子平貼水面，後來才發現其實牠在水面下張大了嘴趕魚，一有動靜大嘴一仰一合動作迅速，身軀雖然龐大飛起來卻像一架運輸機一般平穩。
 
有點像埃及聖環的黑頭白環。
 
雖然多半的行程都在下雨，不過第一天和最後一兩天卻有默契的是晴天，尤其是結束賞鳥行程時是在南部海岸的一條大河河口，突如其來的滿天彩霞把大家都看呆了，也算是有了一個完美的ending。

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我們這次出去跨越農曆的新年，在旅程中有人計算鳥種但是沒人計算日子，不過我們貼心的美麗領隊倒是沒忘，在班德拉威勒時剛好遇上除夕夜，她和導遊特地去買了鮮花鋪滿了整個餐桌，還點上蠟燭一整個像過情人節的感覺。那一天雖然也是陰雨濛濛光線不好，不過我們到是在旅館房間的後陽台享受了一小段美好的賞鳥時光，難得有那麼一間旅社的房間竟然設計的如此方便，有們可以從浴室直通後陽台，也就是在這裡大家集合雨中作樂，竟然也看到了不少的鳥種，尤其是這一隻小金背三趾啄木從昏暗的林間出現在枯木上時，大家正忙著看花蜜鳥採蜜呢，只有離的最近的我拼命按下緩慢的快門，希望能留住牠那一身火焰般的紅。
後來才知道我們除夕夜住的那間旅館是之前英國殖民時蓋的醫院改建的，連睡得床也是病床改造的，蠻特別的感覺。
 
只要找得到吃得東西就找得到鳥，後來我們發現這種樹結的綠色果實特別得到鳥族的青睞，之後不論到哪裡都會特別留意尋找，這隻橙胸綠鳩刻意上了彩妝才來吃早餐。
 
牠的綠鳩朋友就樸素多了，不過在陽光下一身耀眼的綠也閃的人張不開眼。
 
斑頭綠擬啄木是常見的鳥類，牠和台灣的五色鳥是屬於同科的，粗大的嘴喙是明顯的特徵，除了用來打洞築巢之外也是很好用的餐具。

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最近幾年參加的國外旅遊，除了自己安排的自助旅行之外，大多都是報名一些較為特殊的野蠻行程，對我們這些重度自然愛好者來說，遠離一切的文明投入荒野的擁抱就是最大的快樂，其他的一切享受都是次要，任何不方便都可以忍受，所以購物對我們來說幾乎是不需要的，至少對我而言。之前去印度時我們的購物行程在領隊非常盡責的安排下被壓縮到只有半天，扣除交通時間實際尚能逛到街的只有2小時，連殺價的時間都不夠，因此常常被我們家女眷抗議，抱怨我們這群人一點文化素養都沒有，尤其最後在機場時她在免稅商店硬是被連續3位夥伴道德勸說，以至於沒有買到她最心愛的紗麗，這件事遂變成一種惱人的魔咒，偶而會在季節變換時發作一番。
還好這次斯里蘭卡之行有將魔咒稍稍化解一些。
斯里蘭卡有4項名產，除了寶石買不起之外，其他3樣都還算親民。蠟染雖然不是斯里蘭卡的傳統工藝，但是這次領隊帶我們去參觀的是位知名的藝術家的店面，圖案設計的非常漂亮，小小的工廠就在店面後方，純粹的手工藝操作，這些美麗的圖案和配色就是靠這些婦女們耐心地將融化的蠟塗澆在設計好得樣式上面，再經過反覆幾次上色才完成。
 
小工廠內的溫度挺高，融化的蠟油散發出難聞的味道，五六個人擠在一起工作其實蠻辛苦，不過看他們非常細心而熟練地以各種不同形狀的油槍當畫筆，鉤勒出花朵、鳥兒、佛像和大象等圖形，那樣的姿態跟作品本身一樣的動人。
 
大象是很受歡迎的圖案，有各種不同的顏色和造型，不貴，拿來當墊子或是車到包包上當裝飾都很漂亮。

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位於中部的波羅那露瓦是斯里蘭卡的第二古都，這裡曾經是僧迦羅王朝的建都之地，不過現在只留下建築的遺跡，這裡也有許多的佛廟。
因為被列為世界文化遺產，所以來參觀的外國觀光客極多，這裡的佛像大多用石塊雕刻而成，雖然露天任憑風吹日曬雨淋，卻有一種恬適自然的安靜感，讓人到這裡時心也會跟著平靜下來。
 
獅子的雕像無所不在，這次把相機的色溫調成鎢絲光，讓陰天的冷色調直接以藍色呈現，比較接近當時觀看的心情。
 
獅子岩是另一個著名的文化遺產，這個地點我沒去，當天留在飯店周圍的湖邊拍鳥，所以這些美麗的照片是由老婆大人拍攝的，兩人共同旅行就是有這種好處，可以視需要分開執行任務，哈哈，我負責生態，老婆負責人文。
這塊大岩石是一塊獨立的花崗岩，上面曾經建造過一座城堡。最早是僧人修行的場域，後來捲入王位爭奪的紛爭之中被篡位的的國王中作為防禦之地。
 
大岩壁垂直升起，易守難攻，上面不但有宮殿還有蓄水池果園花圃，不過做賊心虛的國王終究沒有持久，後來在跟弟弟作戰時誤入泥淖拔劍自刎，從此之後這座宮殿也就逐漸荒廢了。
 
在上山的途中有塊大石壁，上面有彩色的少女岩畫，非常印度的風格，據說之前有500位少女圖，現在只剩下18位。

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斯里蘭卡是斯里蘭卡民主社會主義共和國的簡稱，國名很長，似乎可以看出當初獨立時的企圖心，地理位置在南亞印度次大陸的東南方，一個四周圍繞著海的島國，這點倒是和台灣很相像。
斯里蘭卡舊稱錫蘭，這是Sirandib的古阿拉伯語發音，另外一個梵語古名叫做Simhalauipa，《大唐西域記》譯作僧伽羅，或稱獅子國，Simhalauipa的梵語即是馴獅人之意，可以看出在古代應當是個非常彪悍的民族。斯里蘭卡有獅子嗎？至少現在沒有，亞洲以前的確是有獅子存在的，現在則只剩下印度某些保護區還有獅子。而早期斯里蘭卡的移民就是從印度過來的，他們的祖先或許真的馴養過獅子，真的獅子雖然沒有了，不過象徵還在，就在隨處可見的斯里蘭卡國旗裡面。
在往丹布拉洞穴佛廟參拜的回程途中我買了一面，一隻非常醒目的黃色獅子拿著劍站在一片紅土地上，四周鑲著菩提樹的葉片，旁邊還有綠色和橙色兩個色塊。
光是一面旗子就可以述說很多故事。
這個島國73.8％的人口屬於僧迦羅族，因此獅子代表的就是最大的民族，而這些人幾乎全部都是佛教徒，公元543年，僧迦羅人的祖先Vijaya再與印度人作戰時腳底沾滿了紅土，而這一年也正是釋迦牟尼在菩提樹下德到得那一年，因此在佛廟中我們看到臥佛的腳底是紅色的，說明了佛教在僧迦羅人心中的重要地位。
釋迦牟尼佛當然沒有到過斯里蘭卡，不過他火化之後的其中一顆佛牙後來輾轉到了斯里蘭卡，成為這個佛教國家古代帝王權利的象徵，所以國旗上四片菩提葉是圍繞著獅子的。
進入佛廟參拜有許多規定，第一要脫鞋，到了這裡眾生平等，直接赤腳踏在地上。不可大聲喧嘩，可以拍攝佛像，可以拍攝人像，但是不能把佛和人拍在一起，這是對佛像的尊重。
 
位在中部的大城丹布拉自古即是僧人修行之地，在城南有一巨石，是著名的文化古蹟洞穴神殿所在，舊的佛廟建在山上的一塊大岩壁裡 ，山下另外建了輝煌的金寺供民眾參拜。
 
在門口脫鞋寄放是要收錢的，我們的腳丫子太過於文明，已經很久沒有腳踏實地所以走得有些笨拙。這裡到處是長尾獼猴，他們對我們的鞋子應該沒啥興趣。
這裡的洞穴總共有五窟，洞內的佛像大大大小數十座均由石頭雕刻而成，天花板和壁面則是精美的彩畫，應該都是描述佛佗得道的故事，裡面有許多眼鏡神的圖騰，據說是象徵著保護的意思。
 
這個洞穴原本為2100年前僧迦羅王朝的Valagam Bahuup為躲避入侵者的避難之地，後來感恩才將其中2個洞穴修建成佛廟。後來肯迪的國王又陸續增建另外3個洞穴，並將所有神殿內部鍍金，因此又有『金岩』之稱。
 
由於洞穴之內光線不足，僅有少數的照明，所以全程都開高iso拍攝不用閃光燈，在有限的光線下反而讓石壁和雕像的立體感得以呈現，是不是更有神聖又神秘的氛圍呢。

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這次到斯里蘭卡拍鳥有許多遺憾，有些是自己的遺憾，有些是別人的遺憾，比如說這隻在Habarana拍到的灰頭魚鵰。
一早就在Cinnamon Lodge飯店湖邊搜尋，天氣是不甘不脆的灰，追著一隻亞洲綬帶追到了湖的另一頭，遠遠地看見團友protea在對岸對我招招手，我扛著沈重的裝備悄悄地快步走去，她指了指樹上，一隻灰不拉嘰的猛禽正站在前方的樹枝上。我從觀景窗望去，粗大的嘴喙應該是一隻海鵰，不過背對著我們看不到牠的白肚子，我移動的靠近一些問protea是不是白腹，她說有可能是亞成鳥所以灰灰的。我們拍了一會沒什麼特別動作，就繼續找尋其他鳥種去了。
早餐之後遇到protea的另一半pitta，才知道我們拍到了好東西，是一隻灰頭魚鵰，我們兩不識貨拍到了，那個識貨的pitta後來又去找了一回卻沒找到，之後應該還有吧？我們安慰他，結果一直到行程結束都沒再拍到。
 
如果一個地方可以保證看到某些種鳥類，那這真是一塊維護非常好的棲地。這隻褐魚鴞據說是Cinnamon Lodge Hotel 的長期住戶，每年來的團都能在湖邊看見。我半信半疑地來到湖邊，驚起一隻大鳥噗噗地飛進樹林裡了，我用望遠鏡朝牠飛走的方向搜尋，一雙大眼睛呼溜溜地從樹葉縫隙中瞧著我，我移了移位置找到一個沒遮掩的角度，哈，不正是一隻貓頭鷹嗎？
這隻褐魚鴞果然是這裡的住戶，完全不理會大家在下面指指點點，後來索性把眼睛也閉上了，就寢時間請勿吵鬧。
 
後來發現褐魚鴞在斯里蘭卡還算普遍，有次傍晚要回飯店時，有人瞄到了樹上有隻猛禽的剪影，當時天色已暗加上飄著雨，即使用了單筒望遠鏡也無法確認到底是鳥還是樹瘤？後來乾脆下車靠近一些用相機拍下來放大檢視，正拍著突然又飛來一隻，變成兩個，這才確定不是樹瘤，竟然是一對褐魚鴞。
 

這次看到最多的猛禽大概就屬白腹海鵰和栗鳶了，幾乎只要有水的地方都可以看見，數量還不少，因為這兩種猛禽都是吃魚的。遺憾的是沒有藍天，拍不出栗鳶成鳥漂亮的橙色。
 

這隻白腹海鵰從我眼前飛過，腳上抓了獵物不知是什麼？放大檢視竟然是一隻吃了一半的鳥，不知是抓到的還是撿到的？

   

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1919年Geoffrey Bawa出生於斯里蘭卡的世家， 具有歐裔血統的他在當時英國統治的斯里蘭卡是屬於上流社會的階層 ，加上家境富裕，受的也是英式教育， 從英國皇家學院畢業之後繼續在劍橋大學修習英文和法律， 然後通過文學榮譽學位考試取得藝術學士的學位。 接著他進入倫敦知名的法律學院（Middle Temple)攻讀法律， 1944年剛滿25的他已經具有英國法庭大律師的資格， 在二次大戰之後回到斯里蘭卡，在可倫坡的一家律師公司工作。 如此的學經和工作在當時的斯里蘭卡似乎保證了一個平穩安定的未來 ，相信對大多數的人來說都會覺得滿意， 但是對Bawa來說顯然還有別的東西在呼喚他。
從文學藝術的修習轉換到法律的專業， 我們無從得知這樣的轉折是出自於誰的決定， 但其中想必有許多現實生活的考量，而出生在一個富裕的家族裡， 顯然有些傳承上的壓力存在，但是相對的也有更多選擇的能力， 至少不須為眼前的經濟狀況操心。
他的律師工作沒做多久隨即出國旅行，一待即是2年， 幾乎留在歐洲不回來了。 這樣的流浪到了他38歲那年終於覺得夠了， 1956年他在倫敦的建築學會取得建築學位， 從此開始了他往後40餘年的建築師生涯， 回到可倫坡和一群志趣相投的藝術家、設計師共同工作， 在斯里蘭卡本國和東南亞等地設計了許多令人驚艷的作品。
他的作品特色在於尊重自然，並將建築物融合成自然的一部份， 讓室內戶外成為相互流通的空間，尤其是空氣的流動， 如此也能節省大量的電力使用，又能兼顧健康的需求， 對自然和人同樣地友善，Heritance Kandalama Hotel即是其中的代表作品。
他所預言的讓建物和周遭自然融為一體的景象，我們的確看到了， 我們看到的是一棟被綠色藤蔓幾乎完全包覆的巨大岩洞， 各種動物往來無礙，畢竟這本來是牠們居住的地方。 同時滿足了人想要回到自然又要覺得安全的慾望， 我們好像躲在一個很大的偽裝帳裡窺看外面的荒野世界。
38歲才在生命中作了如此的轉身，說他叛逆吧，的確， 那需要的不過就是勇氣嗎！敢於回應內心呼喚並去改變的勇氣， 敢於去成就生命可能性的勇氣，38歲的轉身，姿態優美， 為時不晚。
 
 
我們住的另一間Bawa設計的飯店位於南部的海邊，叫作Heritance Ahungalla Hotel，這裡的氣候溫暖加上美麗的沙灘，成為歐洲遊客度冬避寒的最佳選擇，大多是退休之後來渡假的高齡族群，他們最享受的事就是躺在沙灘椅上日光浴，或是拿一本書靜靜地閱讀，有時還可看見老太太穿著比基尼在隔壁陽台打毛線。
我們是屬於愛動的一群閒不下來，只有停留一天的行程，我們想用最多的視覺影像塞滿記憶，所以遠遠地看見海灘上有一群當地的人在做些什麼，就忍不住被吸引了過去。
一群人約莫10來個拉著繩子在與大海拔河，我看他們有一搭沒一搭地似乎不怎麼用力，一時手癢也下去試試，才知道原來不能用蠻力硬拉，必須跟著大海的韻律和節奏慢慢磨，他們告訴我要拉2個鐘頭，這只是剛開始，待會會有更多人加入，不急，慢慢來。
 
吃完早餐再回去看時，網已經收上來了，當日的漁獲不錯，除了小魚之外還有3條大魚。小魚當場交易，附近的居民拿著塑膠帶來買，不一會兒所有的漁獲都賣光了，剩下在於網裡的，掉落在沙灘上的，自然有小孩兒來收集帶回家也能湊合一餐。真的找不到散落太廣的就留給鳥兒吧，燕鷗群不久就趕到了，在整理漁具和交易的人們四周搜尋，看牠們起落有致不甚怕人，想必這樣的操作有固定的模式，久了就變成一種自然的常規。
看著這些燕鷗覓食時美麗的身影，翻飛時優雅的姿態，斯里蘭卡之行也即將劃下句點。

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這次的斯里蘭卡之行，除了賞鳥拍鳥和觀賞古都佛廟之外，另一個吸引我的重點是生態飯店，其實整個斯里蘭卡的生態非常豐富，不管住哪裡應該都算生態旅館，不過在建築一家五星級飯店時還能兼顧生態的保留，不做過度和無謂的破壞開發卻很難得，此外要將一棟龐大的建築放在自然環境中，本身即是一種突兀，如果又蓋得金碧輝煌美侖美奐，那就更是『煞』風景了。
這次住的飯店之中，有2間是屬於同一個設計師的作品，雖然都只短暫停留一宿，不過卻都留下深刻印象，而且建築師本身的故事和建築物一樣地吸引人，有必要好好介紹一番。
去之前的行前會議聽領隊介紹有間岩石飯店時，腦海裡已經浮現一些想像，一棟依著巨大岩塊而興建的旅館到底會是什麼樣子？刻意不上網去查任何資料，希望保留相見時那股興奮感。
飯店的名字其實叫做Heritance Kandalama，當我們前兩天住在Kandalama湖對岸的Amaya Lake Resort時，每天清晨在湖畔的賞鳥只見對岸的山丘雲霧飄渺，陰雨的天氣雖然不見色彩，但是灰白的調子更增添了仙境的感覺，殊不知這間著名的飯店就在興建在半山腰處，不過當時在望遠鏡頭裡卻沒有看出什麼名堂來，直到來到才知道，原來整間飯店的外牆幾乎被攀藤植物所盤繞，飯店的外觀就像是從石壁延伸出來的巨大岩洞一般，和後來我們去參拜的佛廟到市有幾分相像。
去掉大岩塊可供建築的地基不多，建築師索幸將飯店拉長沿著岩石的走向來設計，讓所有的房間都能面向大湖。接待大廳設在四樓的中央，東西各有500公尺長，即使是雨天在飯店內也能來一趟健行。為了和自然和諧相處，所以到處可見岩脈穿牆而來，成為整個建築裝飾的一部分，甚至成為迎賓吹笛人表演的舞台。
 
除了房間內有空調，這裡所有 外面的通道都是和四周的森林岩壁相通的，除了節省空調和空氣流通之外，更是各種野生動物活動的廊道。房間陽台的落地門上就貼了如示的警語，這裡的長尾獼猴可是不請自來的客房服務生，如果忘了關門下場會極慘。
   
 
到了晚上燕子棲身在走廊的屋簷之下，至於蝙蝠則在開放的走廊內四處穿梭，捕食被燈光誘集而來的飛蟲，夜幕時分到處是黑影幢幢。
這裡因為地形的關係，氣流受後方山勢的引導而上升，成為猛禽盤旋利用的電梯，所以最佳的觀賞地點就是飯店五樓和頂樓的平台。不須外出甚至坐在餐廳內即可近距離觀賞，五樓的位置在樹冠層之上，所以其他的林鳥也都一覽無遺，對於喜歡拍攝的我們，這樣平視和俯視的角度非常難得，是個絕佳的拍鳥地點，可惜天公仍舊不作美，企盼中的藍天遲遲沒有出現，還好這裡的猛禽 - 海鵰和栗鳶倒是不受天候影響照常出場表演，讓我們不致遺憾而歸。

 
之前在台灣聽廣播時曾聽到一句廣告詞，大致的意思是廣告某棟建築並不強調型式的美，卻彷彿是由地上長出來一般，藉著玻璃窗將戶外的綠意自然引介進來，讓周遭的景色成為它最大的裝飾，我覺得這棟飯店做到了。
有關這棟飯店其他有趣的資訊，可以參考格友pooh的這一篇文章 - 嵌在岩石中的綠回聲。
而它的建築師就是斯里蘭卡本地著名的Geoffrey Bawa先生，關於Bawa的生平會在下一篇介紹。

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